Kulturellt anslag var alltid oförlåtligt

Det har blivit svårare för amerikanerna att förbli okunniga om behandlingen av svarta människor i USA - särskilt när videobevis visar det fruktansvärda våldet, särskilt från polisers händer, som tillförs den svarta samhället. Mordet på George Floyd i Minneapolis av en vit polis var en gnista som antändte de senaste rikstäckande Black Lives Matter-protesterna, som tros vara den största rörelsen i USA: s historia. Protestanter kräver rättvisa för Floyd och andra, inklusive Breonna Taylor och Elijah McClain, och lika rättigheter.

Svällningen av stöd för rörelsen fick mig att tänka på de otaliga tillfällena av kulturell tilldelning inom mode- och skönhetsindustrin genom åren. Mot bakgrund av denna långt försenade räkningen om ras, kommer amerikanerna till sist förstå problemet med anslag?



När den svarta kulturen och trenderna (mis) tillvaratas av den vita majoriteten i dessa industrier, ser skaparna av den kulturen - svarta män och kvinnor - inte vinst. Eller representation. Eller kraft. Detta anslag utan kompensation säger blatant till svarta människor: 'Svart är coolt - om du inte är svart.'



Susan Scafidi, akademisk chef för Fordham University's Fashion Law Institute och en Yale Law School alun, definierar kulturell tilldelning som att ta immateriell egendom, traditionell kunskap, kulturuttryck eller artefakter från en annan kultur utan tillstånd. Modeindustrin är en av de största förövarna när det gäller anslag, och designers har i stort sett svarat på kritik och uppmaningar med inget annat än läppservice medan de fortsätter att rippa bort hiphopkulturen och stapla sina banor med mestadels vita modeller .

År efter år skickar lyxiga modemärken (särskilt europeiska hus som Comme des Garcons och Valentino, liksom den amerikanska designern Marc Jacobs) vita modeller längs banorna i svarta frisyrer, vilket bara förstärker problemet. Skönhetsindustrin är på samma sätt skyldig och rullar ut 'nya' utseende som svarta människor har använt i generationer, samma frisyrer som de har diskriminerats för. '(Vissa stilar är) ett resultat av att överleva och på ett kreativt sätt uttrycka en känsla av motståndskraft och stolthet' bland svarta människor, säger Kimberly Jenkins, grundare av The Fashion and Race Database, en öppen källkodsplattform som arbetar för att 'utöka berättelsen om modehistoria. och utmana felrepresentation inom modesystemet. '



Ta till exempel cornrows. Bo Derek, en vit skådespelerska och modell, populariserade ironiskt nog stilen bland en vit amerikansk publik när hon bar dem i filmen från 1979 10. Men historien berättar att cornrows har sitt ursprung i Afrika, och invecklade flätningsmönster indikerade vilken stam en person tillhörde. Det är omöjligt att helt förstå flätornas historia utan att också tala om slaveri, eftersom människohandlare rakade svarta kvinnors huvuden för att ta bort dem från deras mänsklighet och kultur innan de gick ombord på slavskepp till Amerika. Flätning i USA utvecklades som ett hemligt meddelandesystem mellan förslavade människor för att kommunicera kartor till frihet. För att en vit person ska bära den här stilen är det rent av fåfänga. Anslaget dränks ut av Instagram och Twitter 'gillar' som ignorerar och distraherar från den smärtsamma historien som inleder dagens problem kring rasism och polisbrutalitet mot den svarta samhället.

Men utöver flätor har svart kultur blivit så mainstream och synonymt med populärkultur. Så varför beskrivs då några svarta trender inom mode och skönhet som 'ghetto' eller 'ratchet' när svarta människor bär dem, men anses 'high fashion' eller 'trendsättande' när de ses på en landningsbana eller privilegierad person?

Förstår du ändå tillägnad? Bildzoom Thierry Orban / Getty Images

År 2018 kallades modellen Salem Mitchell av en Instagram-användare ”ghetto” när hon dök upp VogueInstagram-sida med flätor i rutan. När Zendaya hade dreadlocks på Oscars röda matta 2015 för att påminna folk om färg att deras hår var tillräckligt bra, då-Modepolisen värd Giuliana Rancic sa att Zendaya ser ut som att hon 'luktar patchouliolja eller ogräs.' Men när Kylie Jenner bar falska dreadlocks för en tidningsomslag, beskrevs hon som kantig, rå och vacker.



'Plötsligt verkar alla från alla kulturer bli fascinerade av allt svart - från våra kroppar, hår, kläder, musik och till och med själva gettot', säger Jenifer Rice-Genzuk Henry, som skrev vuxen avsnitt, 'Strictly 4 My ...' som ringde in i de många perspektiven kring Black-tilldelning. ”Även om det är fantastiskt att firas, varför inte fira svarta människor som gör dessa saker när de gör dem, och inte vänta på att en vit kändis på ett bekvämt och tillfälligt sätt ska återvinna dessa saker från (svarta människor) för att den sedan ska valideras? Det är ett direkt slag i ansiktet på den grupp människor som har granskats, hånats, förnedrats och till och med diskriminerats genom åren för att göra det. ”

Mode- och skönhetsindustrin, tillsammans med de ofta vita kändisarna som de använder som ansikten för sina varumärken, matar inte bara svart kultur för att de verkar vara 'nya' och 'coola' och 'kantiga' - de är dra nytta av det. Detta går utöver att ge kredit där kredit förfaller. Svarta människor får bokstavligen inte betalt för vad de skapade. Under tiden skördar andra den monetära belöningen, får makt och inflytande och social cachet på vägen.

Serieförbrytare som Kylie Jenner missbrukar svart kultur för personlig och lönsam vinst, som när hon publicerade en bild som bär cornrows för att uppmärksamma hennes nya peruklinje 2015, vilket resulterade i att aktivisten och skådespelerskan Amandla Stenberg kallade henne för 'kontant beskärning på henne cornrows. ” Så sent som i år bar Jenner sitt platinablonda hår i vändningar, en skyddande stil i det svarta samhället som kvinnor lagligen kan få sparken för att ha på sig på arbetsplatsen.

Många modemärken har under de senaste veckorna sagt att de är emot rasism, men kritiker och svarta människor skriker hyckleri och ser rakt igenom de sociala inläggen från Black Lives Matter.

Ta till exempel det franska lyxvarumärket Celine, som postade en svart torg med en till synes stödjande bildtext som snabbt kallades ut av Hollywood-stylisten Jason Bolden, som anklagade varumärket för att inte klä svarta kändisar för den röda mattan om de inte arbetade med vita stylister. Det avslöjades vidare att svart modellrepresentation för Celines dam- och herrmode från våren 2019 till hösten 2020 varierade från endast 6% till 12%.

Naturligtvis finns det några märken som lägger sina pengar där deras Instagram-inlägg är. Glossier har donerat 1 miljon dollar till BLM och svartägda skönhetsmärken; Fenty Beauty stoppade tillfälligt affärer till stöd för #BlackoutTuesday; Sephora tillät Beauty Insider-medlemmar att lösa in sina poäng som donationer till National Black Justice Coalition; och Aurora James, creative director och grundare av skomärket Brother Vellies, skapade 15% Pledge, som ber återförsäljare att se till att minst 15% av deras hyllutrymme ägnas åt svartägda varumärken. (Svarta människor står för 15% av befolkningen i USA.)

hilary duff yngre

År 2020 är kulturanvändning inte längre en fråga som kan ursäktas av gärningsmän som hävdar att de inte vet att det är respektlöst att skicka en vit modell ner på banan med cornrows. I en idealvärld skulle detta kanske kallas en 'uppskattning' av kultur - men vi lever inte i den ideala världen. Amerikaner har aldrig gjort det. Så vart går vi härifrån? Räcker det att erkänna svarta människors bidrag?

'Att förespråka för svarta människor mot rasism, eller helt enkelt erkänna den historiska eller politiska betydelsen bakom en trend eller ett uttalande har blivit trendigt och performativt, vilket komplicerar saken ännu mer', säger Rice-Genzuk Henry. Med andra ord, anslag där en icke-svart person erkänner i en bildtext på Instagram att hennes frisyr eller klädsel populariserades av svart kultur, är fortfarande anslag.

Vissa har föreslagit att man betalar royalty som ett medel för monetär ersättning. Men Scafidi, Fordham-professorn som också skrev Vem äger kultur? Tilldelning och äkthet i amerikansk lag, säger, 'royaltybetalningar till medlemmarna i en kulturgrupp som helhet kan vara komplicerade, eftersom de väcker frågan om vem som ingår i gruppen och ska ta emot dem.'

”Systemet för immateriella rättigheter är utformat kring enskilda författare och uppfinnare och inte kollektiv kulturell kreativitet, så det är vanligtvis svårt att argumentera som en juridisk fråga att en kulturgrupp” äger ”sina egna skapelser, även när det etiska påståendet är klart, Fortsätter hon.

Kultur som helhet är inte en immateriell egendom som kan spåras till en viss person eller grupp av människor på ett sätt som man kan spåra en sång eller filmidé. Istället är kultur en mosaik av idéer och uttryck som har utvecklats över tiden.

'Det är omöjligt att räkna ut fullständigt ägande, eftersom du kan se historia i nästan vad som helst', säger Ruth Carter, kostymdesigner för 2018 Svart panter. ”Vi måste bara ge tillbaka till allt som är viktigt för att utveckla vår värld och för miljön. Det måste bli ansvaret för dem som drar mest nytta av det. ” Med andra ord, det faller på vitt och icke-BIPOC att lära sig och känna igen ursprunget till deras nya favorit 'trend'.

Vissa försvårar anslaget genom att säga att vi ska kunna låna från varandras kulturer och lära av dem och skapa ett tvåvägsutbyte. Problemet med Black-anslag, särskilt i USA, är dock enkelt. Som Carter påpekar, ”Vi lever i ett land som avhumaniserade (den svarta) rasen; som satte farbror Ben på vårt ris och moster Jemimah på vår sirap i årtionden utan någon korrigering, reparation eller känslighet för den kultur som den demonterade. ” Ett kulturutbyte är endast möjligt när både kulturer behandlas lika med värdighet och respekt.

När kultur används för ekonomisk vinst och inte kontextualiserar eller förmedlar sanningen till bilden, trenden eller grafiken - det är ett problem. Det dränerar all mening och djup och går direkt till kassan.

”Anslag kan vara förtryckande”, säger Constance C.R. White, författare till How to Slay: Inspiration from the Queens & Kings of Black Style. ”Många vet vad de gör (är fel), och vissa är sorgligt okunniga, (och det är ingen ursäkt). Människor är okunniga som en del av systemiskt förtryck. De ogiltigförklarar betydelsen som en del av förtrycket. ”

'Jag tror att vi kan dela varandras kulturer', tillägger White. ”Det är emellertid problematiskt eftersom det används som en annan pusselbit som är utbredd systemisk ojämlikhet och förmåga att svaga människor. 'Du tar min afro, men jag kan inte få jobb eller befordran för att mitt hår inte ser ut som ditt? Jag kan inte knäböja för att uppmärksamma ett område som desperat behöver förbättras i vårt samhälle, men en lagansvarig kan knäböja på någons nacke och mörda eller lemläsa honom? ''

Sashà de Oliveira, Toronto-baserad stylist som har stylat flera Nike-skott inklusive de med tennismästaren Serena Williams, säger att icke-svarta offentliga personer som passar svart kultur, men inte skulle anta våra liv, inte bara måste ombilda sig själva, men bli mer medvetna om att förstå kulturer och använda deras privilegium för att kräva mångfald på sina team.

South Central L.A.-infödda Rice-Genzuk Henry lämnar inget utrymme för fel för anslagare.

”Svarta frisyrer, musik, mode, hur vi pratar ... inget av detta är ett tillfälligt ögonblick eller en cool trend för svarta människor. Det är en livsstil och en kultur som vi skapade för oss själva som en uttrycksform efter hundratals år av att ha marginaliserats, avskedats och vår förfäderskultur utrotats. Så tyvärr, för mig, känns ingen mängd aktivism eller erkännande, välmenande eller inte, som ett rättvist utbyte eller rättfärdigande för att sätta vår kultur i risken att bli stulen igen. Och det är verkligen inte något som bör kapitaliseras eller utnyttjas och sedan kasseras när det inte finns mer att vinna på det. ”

Ett sätt att visa god vilja gentemot svart kultur är att investera vinsten i svarta samhällen. Efter att Gucci kreativa chef Alessandro Michele kallades ut 2016 för att ha slitit av sig en jacka som på 80-talet skapade Dapper Dan för olympisk sprinter Diane Dixon, samarbetade Gucci med Dapper Dan i en kapselkollektion och hjälpte honom att öppna sin studio i Harlem igen. .

Men det bästa sättet att undvika att korsa gränserna för kulturell exploatering och plagiering är att anställa svarta människor som designers, konstnärer, skapare, berättare och visionärer, och ge dem äganderätt och kontroll inom varumärken så att svarta människor kan övervaka och bestämma vad som marknadsförs, vem som är anställs, hur dessa produkter marknadsförs och viktigast av allt hur vinsterna och möjligheterna fördelas tillbaka till svarta samhällen.

Lifestyle View-serien
  • Vad är stjärntecknen? En guide till de 12 tecknen
  • Ditt oktoberhoroskop är här
  • En hack på 4 dollar som gör varje mask bekvämare blir viral på Facebook och Amazon
  • Om dina vänner hatar din pojkvän, läs det här